Trouver l'équilibre touristique sur Atiu, Îles Cook


Plus tôt dans la journée, le maréchal Humphreys avait emmené deux autres voyageurs et moi dans la grotte funéraire de Rimarau, nichée dans les bois d'Atiu, l'une des 15 îles qui composent les cuisiniers.

Marshall se spécialise dans cette visite sombre, qui conduit les visiteurs au fond d'une grotte encombrée de restes squelettiques. Il n'y a pas de cordes pour séparer les crânes, et les gens doivent simplement surveiller leur tête, leurs mains et leurs pieds pour s'assurer qu'ils ne heurtent pas des stalactites ou ne marchent pas sur des os épars.

Atiu a une population de 450 personnes (avec une reine et deux rois), un nombre qui est passé de 1 200 en 18 ans. À mesure que les enfants terminent leurs études universitaires, ils quittent souvent l’île parce qu’il n’y a tout simplement pas d’emplois disponibles à la maison. Il n'y a pas de feux rouges dans tout le pays et un seul petit magasin sur Atiu. L’île n’a pas son propre dentiste depuis cinq ans et les insulaires doivent se rendre à Rarotonga, la plus peuplée des îles Cook, pour tout travail dentaire sérieux qu’une hygiéniste ne peut pas faire seule.

Et pourtant, me dit Marshall alors que nous conduisons sur la route sombre vers sa maison, Atiu fait un effort courageux pour attirer les touristes. En plus de sa visite de la grotte funéraire, il organise une autre visite de la grotte et une visite de l'île. L'île peut accueillir 70 personnes et le plus grand logement dispose de six chambres entières consacrées à l'hébergement, mais il n'y a jamais eu 70 personnes visitant l'île à un moment donné.

Même avec tous les insulaires et une foule de visiteurs, la nouvelle église serait à peine à moitié pleine.

Je séjourne à Atiu Homestay B&B, qui est simplement une chambre supplémentaire dans la maison de Marshall. Lorsque son dernier enfant a déménagé en 2005, Marshall et sa femme, Jéanne, ont ouvert leur maison aux visiteurs. Jéanne, une artiste professionnelle, est actuellement en Nouvelle-Zélande, donc Marshall est la seule autre personne dans la maison avec moi.

Je reste dans l’ancienne chambre de ses filles. Il dispose de deux lits jumeaux et d'une petite étagère avec des livres de Dan Brown et des photos de famille. La fenêtre est légèrement ouverte et une brise légère souffle dans la pièce toute la nuit. Au matin, je suis réveillé par un coq.

Pour le petit déjeuner, Marshall coupe la papaye et me propose des céréales et du lait. Nous nous asseyons à la table de la cuisine et discutons d'Atiu. Marshall n'est que l'un des rares voyagistes de l'île. Avec seulement 1 200 visiteurs par an, j’imagine qu’ils font tous ce qu’ils peuvent pour attirer l’argent des touristes vers leurs projets personnels, étant donné que c’est la plus grande source de revenus d’Atiu.

Entre les gorgées de café (à base de grains récoltés sur l’île), je demande à Marshall quel est le modèle touristique d’Atiu.

«Les gens grincent des dents aux mots« golf »et« resort », dit-il. «Ce serait horrible d'avoir une station ici.» Et pourtant, dit Marshall alors qu'il regarde par la fenêtre le feuillage vert qui pousse dans sa cour, l'île a un potentiel énorme qui ne peut tout simplement pas être réalisé. Certaines des allées de l’île doivent être modernisées et les équipements auxquels beaucoup de gens s’attendent, comme un service Internet rapide, n’existent tout simplement pas. Dans une juxtaposition maladroite de la réalité, les insulaires doivent équilibrer le fait que le tourisme est la plus grande industrie (suivi du taro et de la production de café) avec le fait qu'ils ne reçoivent tout simplement pas autant de touristes.

Il est incroyablement difficile de concilier les investissements dans les infrastructures touristiques, et pourtant, des équipements améliorés et une plus grande variété d'options de divertissement attireraient-ils plus de gens?

J'ai mâché un morceau de pain grillé en pensant à la question. Avec plus d’investissements dans le tourisme, serais-je même assis dans la cuisine de Marshall, à débattre des nuances d’un équilibre délicat sur une petite île du Pacifique Sud? Je trouve réconfortant de savoir qu'à tout moment il peut y avoir trois ou quatre étrangers sur cette île.

Mon expérience n’est pas en conserve; il est moulé dans ce que je fais parce que je ne fais pas partie des dizaines ou même des centaines d'autres personnes qui vont et viennent sans réfléchir à ce que leur présence fait et signifie pour un lieu. Pendant deux jours, Marshall m'a conduit dans son camion, riant de perdre ses clés parce qu'il les avait retirées du contact pour la première fois depuis des années et m'aidant à choisir un nouveau soda à essayer dans le réfrigérateur du marché.

Mon travail d'écrivain de voyage se profile devant moi. Je veux que les gens découvrent Atiu et son authenticité authentique. Je veux que quelqu'un d'autre s'assoie sur la chaise de la cuisine dans laquelle je suis assis, écoutant le coq qui, selon Marshall, n'est pas le sien, mais il ne partira pas. Je veux que les visiteurs viennent à Atiu pour ramper dans les grottes et boire des homebrew, mais je ne veux pas qu'il y ait une billetterie à l'extérieur de la grotte funéraire ou des files d'attente VIP à l'extérieur du pub de brousse. Je ne veux pas que la route soit élargie, que les feux de signalisation s'allument et que les embouteillages pour deux voitures deviennent la norme.

Et pourtant, Marshall et les insulaires méritent un gagne-pain sur lequel ils peuvent compter. Ils ouvrent leurs portes, préparent leurs repas et font de leur île une véritable expérience pour ceux qui prennent le temps de la visiter. Alors que je fais mes valises et que je me prépare à retourner à Rarotonga, je décide qu’une seule fois, j’aimerais voir les 70 lits d’Atiu remplis.


Voir la vidéo: Iles Cook Aitutaki Lagon paradisiaque. Cook islands Aitutaki Paradise lagoon


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