Notes du chemin de fer transsibérien


«C'était la fin de mes trente jours en Russie: des vaches et des chars.» - MFB

Le photojournaliste Marcus Benigno (mfb) parcourt le chemin de fer transsibérien sur 6000 km à travers la Russie, documentant les histoires et les images des gens et les juxtapositions de la culture locale le long du plus long chemin de fer du monde.

km 0 - MOSCOU // À BORD DE MOSCOU À GORKY

À travers des générations de Russes qui se tenaient avec des sacs de pique-nique et des draps, nous nous sommes dirigés vers le premier quai de Yaroslavsky où le train de minuit se tenait quelques minutes avant le départ.

Nous nous sommes précipités vers la troisième couchette de la troisième voiture dans la troisième platskartny classe.

À l’extérieur de la voiture, un dernier cliché révèle la fatigue de mon hôte d’avoir transporté mon sac de son appartement de Taganskaya au terminal ferroviaire. Une étreinte virile et un adieu précipité ont scellé notre amitié d'une semaine.

km 0, provodnitsa. Toutes les photos: MFB

le provodnitsa, une vieille femme robuste qui s'est éloignée de mon objectif, m'a hélée à bord. Le dernier passager à arriver dans le compartiment, j'ai mal placé mes affaires, je me suis assis et j'ai attendu avec mes trois compagnons séparés - tous installés, tous russes.

J'ai dit presque involontairement mais peut-être intentionnellement pour briser le silence, «Ochen jarka! ("C'est très chaud!")

Les deux hommes et la femme ont ri de ma triste tentative de russe. Succès.

"D'où êtes-vous?" demanda la femme en anglais, le sien étant le meilleur anglais, alors que les autres écoutaient. Je leur ai donné mon spiel, une performance de deux minutes décrivant essentiellement le contenu d'un profil en ligne.

Au son de ma ville natale de Los Angeles, les yeux de la femme s’écarquillèrent et crurent que nous nous étions rencontrés. Il s'avère que Julia venait de rentrer dans la capitale russe après avoir travaillé dans les relations publiques dans une clinique de toxicomanie en Basse Californie. Un médecin russe a fondé le projet qui s'adressait aux communautés d'Ensanada et de Tijuana, mais a finalement fermé ses portes lorsque les fonds se sont épuisés.

Après avoir cartographié mon voyage vers l'est sur le Trans-Mongol, Dmitry, le plus âgé des deux hommes, qui avait été vague sur sa profession (quelque chose à voir avec le génie chimique), m'a averti en russe de faire attention à ne pas prendre de photos. endroits secrets », comme Julia a traduit.

Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire.

"Il veut dire qu'il serait très difficile d'expliquer à la police ce que vous faisiez ici en prenant des photos."

Je me sentais mal à l'aise par la suggestion. Je ne savais pas comment répondre. Le train est sorti et la climatisation s'est finalement mise en marche. Nous nous sommes assis face à face en silence avec Dmitry détournant les yeux chaque fois que nos regards se rencontraient.

Dmitry

J'ai sorti ma ration et j'avais hâte de partager: des gaufrettes au chocolat, du hareng séché, des flocons de pommes de terre et une bouteille de vodka. Les guides et autres voyageurs transsibériens que j'avais rencontrés encourageaient le potluck à bord. Mais ai-je été mal avisé.

Quand j'ai offert fièrement ma bouteille glacée de la liqueur distillée et claire, ils ont ri et ont décliné l'invitation. Julia a expliqué que le russe vodka est un faux stéréotype. J'ai haussé les épaules, réalisant mon erreur. Je suis un touriste, un vrai touriste américain.

km 426 - DZERZHINSK // À BORD DE MOSCOU À GORKY

«Syem, syem, syem, syem…» les chuchotements répétés de la provodnitsa me réveillèrent alors qu’elle séparait et fourrait le linge sale dans des sacs en toile.

Dmitry et Julia Toutes les photos: MFB

6h du matin. Le wagon, presque vide, approchait rapidement de Dzerzhinsk. Mes trois berthmates dormaient encore quand la provodnitsa secoua le bras de Dmitry l’informant de notre courte arrivée.

Lui et Julia descendaient dans la banlieue à 25 km à l'extérieur de Nizhny Novgorod, tandis que Sergei et moi avions encore un arrêt.

Lorsque le train s'est arrêté, Julia m'a remis ses coordonnées et m'a souhaité bonne chance dans mon voyage. Dmitry m'a serré la main, mais en sortant de la voiture, il a regardé en arrière et a dit inexplicablement: «Dzerzhinsk est la capitale chimique de la Russie!

J'ai hoché la tête et fait mes adieux.

km 441 - NIZHNY NOVGOROD (GORKY)

À l'est de la capitale russe, les anciens villages de pêcheurs, les comptoirs commerciaux et les petites villes industrielles dominent le paysage. Élevées par des gratte-ciel soviétiques, les maisons en bois délabrées sont omniprésentes et évoquent l'histoire de la frontière de la région.

Pendant l'été, les familles Gorky convergent au bord de la rivière Oka avec des cannes à pêche, des serviettes de plage et des malles remplies du traditionnel Okskoe pivo (la bière locale). Mais malgré les stéréotypes du hameau paroissial, mon expérience dans la ville fluviale décontractée de Nizhny Novgorod a été loin d'être réactionnaire.

Skinnydipping à Gorky

Sasha, mon hôte aux yeux brillants, et sa bande de collègues et amis d'une vingtaine d'années m'ont invité à une soirée sous le pont Kanavinsky.

Le rebond était typique de Berlin ou de Venice Beach, où des poches de friches industrielles sont ornées de capteurs de rêves au néon, de textiles teints par nœuds et de plumes.

Après que les invités aient bu des verres d'un cocktail mystère qui se sont avérés être des parties égales de vermouth, de vodka et de champagne bon marché, la soirée s'est naturellement transformée en danse du feu impromptue et en trempage maigre.

km 820 - KAZAN

«Avancez lentement», m'avertit Eduard d'en bas. La prochaine étape pourrait s'avérer fatale.

Mon hôte à Kazan travaille comme adman et passe son temps libre à regarder des épisodes de House et à explorer les espaces perdus de la ville. Exploration d’aujourd’hui: l’ancien hôtel Kazan.

La structure abandonnée se dresse sur quatre étages au-dessus de la rue Bauman, la principale rue piétonne du centre-ville. Depuis vingt ans, l'édifice est en ruine. C’est l’un des centaines de bâtiments abandonnés qui témoignent de l’histoire millénaire de Kazan et de la piètre infrastructure de nombreuses républiques post-soviétiques.

Eduard

Aujourd'hui, des feuilles de métal bloquent la forteresse fantomatique enveloppée d'une bâche verte en filet. Pour entrer, nous avons rampé jusqu'à la conduite d'égout par une ouverture indiscrète et non gardée en face de l'hôtel.

Un saut calculé par-dessus le ruisseau stagnant et une jambe sur un mur en ruine, je suivis Edward dans les caves humides de l'hôtel. Une lumière émanant des fissures rugueuses d'en haut nous a servi de guide.

En nous hissant au premier étage, nous arrivons dans un hall vidé qui s'ouvre sur une grande cour. La scène révèle un site ravagé par un désastre artificiel: des toits ouverts pour que les oiseaux de la ville construisent un nid, un support structurel renversé sur la terre, des briques tombées et des planches détrempées éparpillées en tas à travers la prolifération.

"Qu'est-il arrivé?" Ai-je demandé à Edward.

«Temps», répondit-il.

Trouvant la seule cage d'escalier intacte, nous sommes montés. Chaque niveau contient de vastes salons dorés de moulures à motifs. Mais l'intérieur autrefois décadent ressemble maintenant à une éponge poreuse avec des éclats de peinture qui s'écaillent, respirant à chaque rafale de vent. Des coquilles d'œufs, des éclats de verre et des bouteilles vides traînent, preuve de flâner récemment.

Eduard fit une pause. Je me suis arrêté dans mon élan.

Prudent, il passa sa main sur son oreille. Nous avons écouté des invités inattendus comme nous. Un bruissement et un rapide coup contre la poussière résonnèrent dans le hall et nous empêchaient de continuer.

«Nous reviendrons plus tard,» Eduard fit un signe de recul et nous nous éloignâmes sur la route principale.

km 1107 - ARGYZ // À BORD DE KAZAN À YEKATERINBURG

La nouveauté du saut de train s'est estompée.

Dans mon troisième de dix trains vers Oulan Bator, je me suis habitué à la gymnastique des singes nécessaire pour monter les couchettes supérieures sans grogner. J'ai mémorisé les horaires des toilettes, les boutons de déverrouillage et la physique derrière les couchettes et les tables pliables. J'ai perfectionné l'étiquette du cantonnement, de la distribution des draps, du partage des sièges avec vos berthmates, de la routine et du russe pour demander des tasses et des cuillères à la provodnitsa.

Mais après tout cela, je suis encore trop incompétent pour dialoguer avec mes compagnons de voyage. La langue reste un obstacle.

Les yeux scrutateurs l'emportent sur les sourires accommodants qui reconnaissent votre présence. Mais peut-être que je ne considère pas le point de vue de la dame visitant sa fille à Irkoutsk; le vendeur portant ses mallettes d'échantillons; l'étudiant sur le chemin du retour pour les vacances d'été. Les passagers russes attendent du confort, des commodités et un voyage rapide sans anticiper de rencontrer un visage inhabituel et usé par les voyages. La marchandisation du chemin de fer transsibérien se limite à la perception du touriste d’un «voyage historique» exotique. Pour les Russes, c'est une partie normale de la vie.

Et ainsi, malheureusement, une simple offrande perd son accueil et devient un geste obligeant. Mes berthmates évitent continuellement mes biscuits gaufrés et mes sachets de thé Lady Grey. Kein deutsch, aucun français, aucune œuvre anglaise «universelle». Où était mon éducation russe?

Ainsi, lors de mon premier voyage de jour sans aucun Russe prêt à jouer, j'ai quitté ma couchette et exploré le train. Je me suis aventuré hors de la troisième classe et j'ai découvert le kupe de deuxième classe. Les portes des compartiments étaient fermées.

Dans la voiture voisine, une porte s'est ouverte à un homme lisant un journal et à trois enfants jouant avec des Legos dans le couloir recouvert de moquette. Le climat était beaucoup plus frais. Ça devait être de première classe.

Après cinq voitures, j'ai atteint une voiture-restaurant vide. Trois préposés se sont assis autour d'une des tables. Le manque de clients empêchait des pauses cigarettes plus longues. Je me suis assis dans l'une des cabines. Une serveuse m'a tendu un menu. Avec mon index, j'ai commandé l'infusion la moins chère et quelques tartes à la viande.

J'ai grignoté ma collation à six dollars tout en regardant la campagne vallonnée. «C'est ce que font les gens dans les trains», ai-je pensé.

De retour à ma couchette, j'ai lu dans mon guide que quelques kilomètres plus tôt nous étions officiellement entrés en Asie.


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